Реферат: Эстетика стиля "la garcon"
Оглавление
Введение
1. Описание стиля «la garcon» и егоместо в истории моды
2. Эстетика Коко Шанель и избранногоею стиля в одежде
Заключение
Список использованной литературы
мода стиль шанель
Введение
Актуальность темы исследования. Шанель – это стиль, несущий в себе идеисвободы и современности, которые прошли через целое столетие. Та, что придумалаего, уже при жизни стала легендой, вдохновляя романистов, кинематографистов идаже музыкантов. Габриель Шанель, больше известная как Коко, и ее Дом моды.
Более андрогенная, по сравнению с господствующей тогда антифеминстическоймодой, которую создавали мужчины, мода Шанель была более женственной. У неебыло потрясающее чувство элегантности. Кроме того – стремление к комфорту. Возможно,это было связано с тем, что ее собственная внешность была достаточноандрогенной, и ей не хотелось чувствовать себя неловко. Ей хотелось бытьэлегантной, но при этом носить одежду, в которой удобно. Остальных модельеровэто тогда не волновало.
Ей хотелось, чтобы одежда хорошо прилегала к телу, но не слишкомобтягивала, поэтому в плечах ее модели были очень точно скроены, а в талии ониболее свободные, в отличие от моделей других дизайнеров того времени. Оналюбила юбки ниже колен, поскольку считала колени уродливыми. А еще она считаланужными карманы, чтобы класть ключи от дома и машины. Она обладала не толькочувством стиля и элегантностью, но и практичностью.
Рассмотрение эстетики стиля, созданного не без помощи Коко Шанель, стиля,наиболее полно соответствующего эмансипированной женщине, стиля «la garcon», и является цельюкурсовой работы.
Для достижения цели в исследовании были поставлены и решены следующиезадачи:
1. Анализстиля «la garcon», его места в истории моды, и причин,способствующих его появлению.
2. Анализсоздаваемых Габриель Шанель моделей и место стиля «la garcon» в них.
1. Описание стиля «lagarcon» и его место в историимоды
«Ревущиедвадцатые», «золотые двадцатые», «сумасшедшие двадцатые» — как только неназывали десятилетие, пришедшее на смену периоду великих испытаний ипотрясений. Любой из этих эпитетов подчеркивал особенность наступившего временис его необыкновенной жизненной энергией, с новыми надеждами, появившимися улюдей, переживших первую мировую войну, желанием жить на «полную катушку»,получать наслаждение и веселиться так, словно каждый в душе уже понимал, чтовскоре мир вновь окажется на «пороге беды».
20-е годы — этопереломный период в истории мировой моды. Первая мировая война, оказавшаяогромное влияние на формирование моды 20 века, провела четкую границу, отделивпонятия, мода и стиль, свойственные 19 веку, от века двадцатого.
Военное времяочень сильно повлияла на женское мировоззрение. Пока мужчины воевали, женщинамприходилось выполнять их обязанности и осваивать новые профессии. Тяжелаяработа на фабриках и заводах, уход за ранеными в госпиталях, рытье траншей,необходимость выполнять функции пожарных, полицейских и т.д., изменили женскийхарактер. Меняясь внутренне, женщины менялись и внешне[1].
Дамская одежда, которую носили до первоймировой войны, была совершенно неприемлема в военное время. Женщинам,работающим в тылу, нужны были удобные, функциональные вещи. Из женского обиходаисчезли корсеты, силуэты одежды стали проще, платья и юбки короче, замысловатыепрически остались в прошлом.
Одежда, которуюшили для военных, приживалась и в повседневной тыловой жизни. Например, плащтренчкот («траншейное пальто»), хорошо известный и любимый и по сей день, былпредложен в качестве обмундирования солдатам британской армии. Этоуниверсальное изобретение Томаса Бёрберри, сшитое в то время изводонепроницаемого габардина, женщины продолжали носить и в мирные 20-е годы.
Новый ритмпослевоенной жизни продиктовал рождение нового стиля. Женщины не хотели возвращатьсяк прежним модным стандартам. Их больше устраивал свободный силуэт платья — безкорсета, укороченный, прямой, с мягкой заниженной талией, с застежками,перенесенными со спины на грудь, гораздо более удобный на работе, в городскомтранспорте, в очередях. В 20-е годы получила широкое распространениеноваторская застежка-молния.
Эмансипированныеженщины 20-х годов стали делать короткие стрижки, заимствовать одежду измужского гардероба, осваивать мужские профессии.
Они наравне смужчинами участвовали в спортивных состязаниях, в ралли, садились за штурвалсамолета.
А заодно добавлялив свой гардероб брюки, рабочие комбинезоны, лётные куртки. Словом, всю туодежду, в которой можно было осваивать «мужское пространство».
Длина женских юбокстановилась все короче и короче. В начале 1920-х годов модной считалась длинадо щиколотки, в1924 – 1925 годах подолы юбок приблизились к колену, а к 1927году и вовсе приподнялись выше колен.
Любимой женскойодеждой по-прежнему оставались платья, костюмы, пальто, но с обновленнымсвободным силуэтом. Из обуви — элегантные туфельки на небольшом каблуке.
Костюмы 20-хгодов, как и вся одежда, отличались мягкими прямыми линиями, в моде былиплиссировка, мелкие складочки, причем, не только на юбках, но и на жакетах, атакже декоративная отделка. Модная линия пальто — прямая, сужающаясякнизу, с крупным меховым воротником шалькой или круглым боярским воротничком врусском стиле, полы и рукава пальто тоже были оторочены мехом.
К пальто и костюмамполагалcя головной убор: шляпа с полями, маленькая круглая шапочка илизамысловатый берет.
Особенно популярной былафетровая шляпка-клош, имеющая форму колокола. Летом такая шляпка могла бытьсделана из соломки. Впрочем, в 20-е годы существовало множество разновидностейпричудливых шляпок, которые делались из различных материалов.
Модные головные уборыотделывались декоративными строчками, атласными лентами, цветами, расшивалисьстразами. Шляпки украшались перьями, брошами и шляпными булавками.
Своей безумнойпопулярностью замысловатые шляпы, береты, повязки были обязаны знаменитымактрисам того времени, появляющихся на экранах в головных уборах поражающихвоображение.
Одна из самых популярныхмоделей женской обуви 20 годов – туфельки на устойчивом каблучке с перепонкой,пришедшие вместе с танцевальной модой. А чтобы защитить от уличной грязи тонкиеи дорогие шелковые чулки телесного цвета, без которых был немыслим гардеробмодницы 20-х годов, на них надевали специальные резиновые чехлы.
Помимо изящных туфелек скостюмами и пальто было очень модно носить, ботики и, так называемые, русскиесапоги с застежкой молнией.
С ними соперничалипредшественники современных рейтуз — шотландские гетры, доходившие длиной доколен.
Брюки пока еще не сталипостоянной составляющей дамского гардероба. Это были всего лишь «первыеласточки», предвещающие этой сугубо мужской одежде огромную популярность упрекрасной половины человечества.
Женщины к 20-м годам,выполняя мужскую работу, уже примерили на себя комбинезоны. Занятия спортомзаставили их задуматься о том, что в брюках и шортах их успехи на спортивномпоприще могли бы возрасти.
Главными женскими брюкамив это время стали брюки пижамные. Пижамы, пришедшие в Европу из Индии, в 20-ебыли на пике популярности. Сначала в качестве спальной принадлежности их началиносить мужчины.
Но женщинам настолькоприглянулась экзотическая одежда для сна, что они быстренько примерили её насебя и начали использовать довольно своеобразно. В пижамах стало принято ходитьна пляж.
Модельер Жанна Ланвен,модели которой пользовались большим успехом, в 20-х годах, создавала такиеэлегантные пижамы, что дамы отваживались выходить в пижамных костюмах на улицуи использовать их как вечернюю салонную одежду. Пройдет еще немного времени и вженском гардеробе прочно укрепится брючный костюм, а пока его роль будутвыполнять пижамы, сшитые из струящихся тканей, богато отделанные кружевами,вышивками, бахромой.
Короткая стрижка,уложенная волнами, эффектный макияж, броское украшение, длинный мундштук в рукес кроваво-красным маникюром и шёлковая пижама – этот образ пришелся по душемногим красавицам «безумного» десятилетия.
Пляжная мода «сумасшедшихдвадцатых» была своего рода вызовом обществу. У женщин появились купальныекостюмы, с вырезами на груди, обнажающие руки и ноги.
Правда, ткани, из которыхшились купальники, были еще далеки от совершенства. Но в отличие от пляжноймоды начала века, когда женщина приближалась к воде одетой с головы до ног, модапослевоенного десятилетия, невзирая на тяжелый шерстяной и растягивающийсяхлопковый трикотаж, дала женщинам возможность ощутить всю прелесть отдыха наводе.
И женщины с удовольствиемнаслаждались новизной ощущений, невзирая на недоуменные и осуждающие взглядытех, кто новые тенденции категорически не принимал.
В 1924 году модельер ЖанПату создавал купальники в стиле кубизма. Дом высокой моды знаменитого кутюрьеоткрылся в1919 году и специализировался именно на спортивной одежде и одеждедля активного отдыха. Загар, полученный на модных курортах, стал оченьпопулярным. Еще в довоенное время легендарная, а тогда начинающая свой путьГабриэль Шанель, начала ломать сложившийся стереотип, что женщина должна бытьбледной и пропагандировать красоту смуглой загорелой кожи.
В 1928 году она выпуститспециальное масло для загара, но первопроходцем, все же, был Жан Пату,выпустивший подобное средство в 1924 году. В 1923 году на Лазурном берегу воФранции открылся первый солярий или как тогда его называли, «соляриум».
Трикотаж! Этот материалстал модным открытием 20-х годов. Непрестижная ткань, из которой еще в конце 19века, шилось грубоватое белье, и мастерилась одежда простых людей из низов,взяла свое в веке 20-м. Из трикотажа стали делать буквально все – откупальников до пальто.
В 1913 году в курортномгородке Довиле Коко Шанель открыла магазин, где продавала практичные моделиодежды для отдыха и купальные костюмы. В это время текстильный инженер Родьепредложил ей новую ткань, что-то типа машинной вязки. Это и была ткань джерси.Шанель точно почувствовала потребности современниц и предложила им вещи измягкого немнущегося трикотажа. Вскоре началась первая мировая война и, казалосьбы, модная затея должна была провалиться, но неожиданно выяснилось, что войнатолько усилила потребность в удобной одежде. В Довиль к мадемуазель Кокопотянулись беженцы. Патриотичные французские дамы, работающие в госпиталях,хотели, чтобы их костюмы медсестер были элегантными и от заказов не было отбоя.
В 1915 году Шанельперевела свое предприятие в Бьяриц. Её стиль обретал все большую популярность.Удобные мягкие жакеты, укороченные юбки, трикотажные туники и льняные летниеплатья простого покроя казались наиболее подходящими женщинам в новой жизни. В1916 году нью-йоркский журнал «Harper’s Bazaar» опубликовал первые рисункимоделей мадемуазель Шанель для американской публики.
После окончания войны в1919 году Коко Шанель открыла в Париже дом высокой моды на улице Камбон. Еестиль в послевоенные времена оказался актуальнейшим. В моделях Шанельотражались свобода и независимость женщин новой эпохи, просто и в тоже времябезупречно скроенные платья и костюмы, были предназначены для активной жизни.Шанель говорила, что истинная элегантность всегда предполагаетбеспрепятственную возможность движения. Удобство и комфорт — вот главное, чтоотличало её модели от моделей других кутюрье. В 1926 году Шанель предлагаетженщинам маленькое черное платье ставшее бестселлером всех времен. И хотя, этауникальная женщина, не была единственной, кто создавал моду двадцатых, именно оГабриэль Шанель без преувеличения можно сказать, что она олицетворяла своюэпоху.
Эльза Скиапареллипродолжила популяризацию трикотажа в конце 20-х. На одной американскойзнакомой, она увидела отличный вязаный свитер. Оказалось, что его связалапростая парижская крестьянка. Эльза была в восторге, но купить такой же, в тотмомент она не могла – ее семья переживала тяжелые времена. Скиапарелли нашла нарынке эту крестьянку, срисовала рисунок и попыталась связать нечто подобное длясебя. Ей это удалось лишь с третьей попытки. Она вышла в нем в свет, вызваввсеобщее восхищение. На мероприятии присутствовал представитель американскойторговой фирмы «Strauss», который тут же заказал ей 40 таких свитеров вкомплекте с юбками. Скиапарелли, не имевшей тогда ничего, ни денег, нимастерской, удалось выполнить этот заказ, который стал ее пропуском в мир моды.На исходе десятилетия Эльза Скиапарелли утвердили моду на пляжные брюки клеш изджерси, а затем такие брюки стали носить и как городские.
Журналы мод 20-х годовактивно пропагандируют новую моду и размещают на своих страницах модели одеждыих джерси.
Именно в 20-е годы начинаетзарождаться такое понятие как «культ молодости». Пышные женские формы остаютсяв прошлом. В моде женщины с худой андрогинной фигурой. Поддерживать худобупомогает спорт, дамы страстно увлекаются фитнесом. Но на спортивные занятия всееще ходят в красивом костюме, в шляпке и на каблуках.
Увлечение спортомнеизбежно приводит к тому, что все начинают ощущать потребность в специальнойудобной спортивной одежде. Знаменитые модельеры и производители одежды быстроулавливают новый настрой и начинают разрабатывать модели для спорта, а дляэтого как нельзя лучше подходит именно трикотаж.
В конце 20-х Рене Лакостмоделирует спортивные рубашки, которые становятся чрезвычайно популярными. Сынпарижского промышленника Жана Лакоста, Рене Лакост, стал играть в теннис, когдав 1917 году приехал учиться в английский колледж. В 1925 году Лакост стал однимиз сильнейших игроков мира после победы на Уимблдоне и Французском открытомчемпионате. Через год он взял Кубок Дэвиса. Затем, уйдя из большого спорта, онзанялся строительством своей империи, открыв фирму совместно с владельцемтекстильной фабрики Андре Жилье. Вскоре они наладили выпуск рубашек длятенниса, гольфа и парусного спорта.
Жан Пату создаёт костюмыдля знаменитой теннисистки Сюзанны Ленглен. В 1921 году чемпионка появляется передпубликой в короткой юбке, белой трикотажной тунике без рукавов и с трикотажнойповязкой на голове.
Новая мода, короткиестрижки, обнаженные женские ноги и повсеместное увлечение спортом вызываетбурную полемику в обществе. В прессе публикуются самые разные точки зрения напроисходящее. Женские журналы демонстрируют разные точки зрения на столь резкиеперемены. Даже самые просвещенные люди порой негодуют и высказываются крайненегативно. Например, президент университета во Флориде гневно заявляет, чтокороткие юбки и платья – порождение дьявола и его приспешников. Многиемедицинские журналы авторитетно заявляют, что увлечения спортом, фитнесом,модными танцами могут привести женщин к бесплодию.
Элементы спортивнойодежды проникают в повседневную одежду. Мужчины в неофициальной обстановкеоблачаются в трикотажные кардиганы и пуловеры Особенно активно новый стильпропагандируют студенты престижных английских университетов — Оксфорда иКембриджа, подражающие принцу Уэльскому, большому любителю спорта.
Культ спорта вуниверситетских городках потеснил пиджаки, заменив их трикотажными джемперами,которые носили с рубашкой и галстуком, часто тонкий джемпер надевали и подпиджак. Вместо классических брюк студенты предпочитали укороченные брюки гольфили широкие оксфорды из серой шерстяной фланели. Очень популярными становятся кепии мягкие шляпы.
После ужасов войны людибыли во власти музыкальной эйфории. Все слои общества захватывает увлечениеджазом и модными танцами – фокстротом, чарльстоном и танго. В 20-е годымузыкальные ритмы Южной Америки и североамериканского континента покоряютЕвропу.
В Европе и Америке кипитночная жизнь. Многочисленные дансинги и ночные заведения полны народу,отплясывающего модные танцы в модной одежде.
Стиль 20-х годовсоздавался в знаменитых домах высокой моды того времени «Поль Пуаре», «ЖанПату», «Шанель», «Ланвен», «Люсьен Лелонг», «Нина Риччи», «Жан Рени», доммеховой моды «Жак Хейм», «Роша», «Жак Дусе», «Мадлен Вионне», «Сестры Калло»,«мадам Пакен», «Люсиль», ателье Сони Делоне. Модели для знаменитых домоввысокой моды создаёт выходец из России, художник Дмитрий Бушен, а многиекинематографические дивы 20-х годов, одеты в туалеты, созданные по эскизам Эрте(Роман Тыртов), потомка старинного русского рода, сына адмирала царской армии,уехавшего в Париж в 1912 году.
Первые величины в миремоды 20-х годов 20 века – Жанна Ланвен, Поль Пуаре, Жан Пату, Коко Шанель идр., уловив пульс времени, позволили женщинам выходить в свет в свободныхплатьях мягкого силуэта с заниженной талией и открытой спиной, на которой частокрасовалось эффектное украшение, а также вырезом спереди – округлым,треугольным или прямоугольным, либо с одним обнаженным плечом.
Очень модны были вечерниенаряды на бретельках. Платья украшались косыми воланами, ассиметричнымискладками, шлейфами, мягкими поясами-завязками на линии заниженной талии. Адополнением к вечернему туалету служили, боа, шали и туники.
Сверху на вечернюю одеждунакидывалось мягкое, широкое пальто, часто такое пальто шилось из той же ткани,что и платье.
Вечерние платья выполнялииз легких струящихся тканей, способных создавать движение. Остромодной былаотделка длинной бахромой эффектно «волнующейся» во время танца. Украшениями длявечерних платьев служили перья, блестки, цветы, вышивка.
Женщины стали открытопользоваться косметикой. Если в недалеком прошлом публично достать пудреницуили губную помаду и прилюдно поправить макияж было совершенно недопустимо, то вновой действительности такие вольности никого не шокировали. Изящные сумочкислужили модницам, прежде всего, косметичками. Для удобства в них часто быловмонтировано маленькое зеркальце.
Если в начале 20 векамакияж был очень деликатным и малозаметным, то макияж 20-х годов – этовызывающие ярко-красные или роковые темно-красные губы, алеющие на щеках пятнарумян, розовая пудра, тонкие и ярко прочерченные дуги-брови, накладные ресницы,украшенные в вечернее время крошечными бисерными шариками, темные тени и чернаяподводка, делающие взгляд томным и глубоким.
Именно такими глазамисмотрели с киноэкранов кумиры немого кино. Олицетворением времени были КлараБоу (Clara Bow), Мэри Пикфорд, Лилиан Гиш, Глория Свенсон (Gloria Swanson),Пола Негри (Pola Negri), Луиза Брукс (Louise Brooks), Ольга Бакланова и многиедругие кинодивы. Их гриму и прическам подражают толпы поклонниц, копируя броскийкинематографический макияж, который своим «роковым оттенком» был обязанкосметике не самого высокого качества.
В 20-е годы мода на яркуюзаметную на лице косметику стимулирует её производство. Появляются цветные лакидля ногтей, которые мгновенно становятся модным хитом, ведь яркие ногти такэффектно сочетаются с модной манерой курить сигареты в длинных мундштуках.
Губная помада, тушь дляресниц, подводка для глаз, пудра – женщины 20-х годов просто не мыслят своегосуществования без этих «радостей жизни», хотя косметика еще очень далека отсовершенства.
В течение 20-х годов,активно развивающиеся косметические фирмы начинают разрабатывать всевозможныеновинки, но настоящие открытия появятся лишь в следующих десятилетиях. Двевечные конкурентки Элизабет Арден и Хелена Рубинштейн в своих салонах красотыпредлагают, так называемые, комплексные подходы по уходу за лицом. Процветаетимперия Макса Фактора. Салоны красоты становятся излюбленным местом общенияженщин.
Первая мировая войнавнесла свою лепту и в мир красоты. В военное время врачи, спасая раненых,демонстрировали развитие своей профессии. В период между двумя мировыми войнамибыло разработано большое количество эстетических операций. Новые послевоенныесалоны красоты, предлагали своим клиентам не только стрижку и укладку волос инехитрые косметические манипуляции, но и всевозможные процедуры, продлевающиемолодость[2]. Кстати, в областиперманентного макияжа в 20-е годы очень модными были перманентные румяна,вводимые под кожу электрическим аппаратом и обеспечивающие дамам постоянныйрумянец.
После выхода в 1922 годуповести Виктора Маргеритта «La Garзonne» («Гарсон» – «Мальчик») новая модаполучила четкое определение. Это литературное произведение, вызвавшее вобществе большой скандал, дало жизнь модному направлению, главенствующему впослевоенном мире.
Стало модно не толькоодеваться «ля гарсон», но и вести себя в стиле «ля гарсон» — открытопользоваться косметикой, не прятать свои ноги под одеждой, коротко стричьволосы, курить папиросы в длинных мундштуках, водить машину, делать карьеру,выбирать и менять мужчин и… танцевать, танцевать, танцевать!
В Америке поколениемодных эмансипированных, наслаждающихся жизнью женщин, ведущих себя свободно ирасковано, готовых реализовывать себя на любом поприще, даже на том, которое досих пор считалось только мужским, называли флепперс. Одно из значений словаflapper в разговорном английском языке – это девушка, молодая женщина,являющаяся ветреной особой, взбалмошная, без особых моральных устоев.
Для главныхпотребительниц модной продукции издавались многочисленные женские журналы, вкоторых можно было узнать о последних новинках моды.
Открывались великолепныемагазины, где можно было не только приобрести модную продукцию, но и пообщатьсядруг с другом.
Послевоенное поколениеженщин поменялось не только внешне. Прежде всего, это были внутренниеизменения. Появлялось все больше и больше работающих женщин, все прочнееукреплялось стремление получить образование.
Стиль Ар Декo,господствовавший в Европе 20-х годов не мог обойти стороной модный женскийобраз того времени. Этот эклектический стиль, соединивший в себе множествоноваций, базировался на основе различных течений в искусстве и дизайне 1900-хгодов. Стиль, активно развивающийся между 1-й и 2-й мировыми войнами, яркопроявлялся в архитектуре, живописи и моде.
Ар Деко современно исмело сочетал в себе восточные мотивы, элементы старины, модерн, русскийконструктивизм, абстракционизм, кубизм. В интерьере Ар Деко использовалисьсамые разные декоративные элементы, яркие и дерзкие и в тоже время виртуозноподобранные цветовые сочетания, этнические и геометрические узоры, дорогие,современные материалы, такие как слоновая кость, крокодиловая кожа, редкиепороды дерева, серебро, а иногда и алюминий. Экзотический и яркий, стиль АрДеко, вызывающий, как восторг, так и критику очень быстро покорил мир,современные дизайнеры до сих пор черпают из него творческие идеи.
Одним из источниковвдохновения для стиля Ар Деко явились персидские и восточные мотивы балетных «Русскихсезонов» легендарного русского мецената, театрального деятеля, импресарио иподлинного реформатора мирового искусства Сергея Дягилева, которые своим«триумфальным шествием» с 1909 года по 1929 год покорили мир. Костюмы идекорации, созданные по эскизам Льва Бакста, Александра Бенуа, Натальи Гончаровойи др. завораживали ярким буйством красок, неожиданными сочетаниями иизысканностью мышления, присущего великим мастерам. В моду ворвались совершенноновые цветовые сочетания: ярко-оранжевые, сочно-голубые, лимонно-желтые,насыщенные зеленые и т.д. Нетрадиционные цвета и оттенки стали использоваться водежде и украшениях.
Первым, кто перенес стильАр Деко в искусство одеваться, был знаменитый парижский кутюрье Поль Пуаре,находившийся под сильным влиянием русского театрального искусства, особенноживописи Бакста, еще до первой мировой войны, он сделал очень многое дляпропаганды этого многогранного стиля. Модели Поля Пуаре утверждали идеальныйобраз богатой и модно одетой современной женщины.
Знаменитая Международнаявыставка, прошедшая в 1925 году в Париже и официально называвшаяся «ExpositionInternationale des Arts Dйcoratifs et Industriels Modernes», дала международнуюжизнь термину «Ар Деко». Хотя само направление Ар Деко существовало и дооткрытия выставки. Американских берегов оно достигло только к 1928 году и,приобретя там новые характерные черты, стало важнейшим направлением в искусстве30-х годов.
20-е годы выдвигают целуюплеяду женщин-кутюрье. Их произведения на парижской выставке 1925 года демонстрировалисьв павильоне «Элеганс». Это Мадлен Вионне, мадам Пакен, сестры Калло, ЖаннаЛанвен, и, конечно, Габриэль Шанель.
В павильоне СССР,принимавшего участие в этом мировом событии, мир смог увидеть платья, созданныесамыми яркими творцами моды в советской России — Александрой Экстер, НадеждойМакаровой, Евгенией Прибыльской, Верой Мухиной и, конечно же, легендарнойНадеждой Ламановой.
В «Безумные двадцатые»процветает мода на экзотику. Популярнейшая «черная музыка» провоцирует интереск африканскому и туземному искусству. Способствует этому и знаменитая в те годытемнокожая американская танцовщица Жозефина Бейкер.
Супермодными становятся китайскиемотивы в дамских туалетах, аксессуарах и украшениях, китайские вышивки,китайский шелк. Восточные мотивы, взволновавшие европейских модниц еще допервой мировой, после первой волны балетных «Русских сезонов», обрели огромнуюпопулярность в 20-е годы[3].
Говард Картер, знаменитыйанглийский археолог и египтолог, совершивший в 1922 году в Долине царей близЛуксора открытие гробницы Тутанхамона, невольно оказался виновником моднойегиптомании, охватившей мир. Египетские рисунки и иероглифы красовались намодной одежде, четкие геометрические формы египетского искусства диктовалимодные линии, контрастные цветовые сочетания, характерные для египетскойкультуры мгновенно стали главенствовать в модных туалетах.
Увлечение экзотикой оченьярко проявлялось в ювелирном искусстве, которое переживает в это времянастоящий бум, так как без украшений модная женщина не мыслила своегогардероба. Излюбленные украшения 20-х – длинные нити жемчуга и горногохрусталя, броши и заколки, широкие браслеты, крупные серьги в геометрическомстиле, стиле Модерн и Ар Деко. Наимоднейшее вечернее украшение – диадема. Вмоде платина и белое золото. Этот период в ювелирном искусстве называют«белым».
В западной моде 20-хгодов появляется и обретает всемирную любовь модная деталь, заимствованная изрусского костюма – кокошник. В Америке и Европе начинают носить головныеукрашения в форме кокошника-венца.
Особенно, такой головнойубор, наравне с длинной фатой (обязательно длиннее платья) моден в свадебномкостюме. Жанна Ланвен делает коллекцию шляп в форме русских уборов.Украшения-кокошники делают даже из пластмассы.
Русский стиль и парижскийшик, соединившиеся в 20-е годы стали красной нитью в моде десятилетия. Этотуникальный модный период, во многом сформировался под влиянием двухгуманитарных катастроф – первой мировой войны и грянувшей в России революции.
Русские эмигранты,спасавшиеся от большевиков, захвативших власть в стране, пытались устроить своюновую жизнь на чужбине. Во многих странах, давших пристанище российскимбеженцам, открывались кустарные мастерские, в которых изготавливались скатерти,салфетки, подушки, зонтики, абажуры, куклы и еще множество предметов для быта иукрашения интерьера[4].
На благо модной индустриитрудились шляпные артели и мастерицы-надомницы, изготавливающие украшения,сумочки, расписывающие вручную шелковые платки и шали, шьющие отличные платья,отделанные ручной вышивкой. Особо популярны были изделия русскихмастериц-шляпниц.
Славянские изделияпользовались спросом. Так как в послевоенные времена ощущался дефицит нанарядные ткани, искусство вышивки, которой мастерски владели русские женщины,имело большой успех. Все это способствовало тому, что в Европе и в Китае сталипоявляться русские дома моды. Так, например, в 1921 году в Париже появился домвышивки «Китмир», заключивший эксклюзивный контракт с «Шанель». Этот модный домобъединил русских кустарных надомниц-вышивальщиц, а основала его двоюроднаясестра Николая II, великая княгиня Марии Павловна Романова, которая очутившисьв эмиграции, сначала была вынуждена вязать свитеры и платья для лондонскогомагазина готовой одежды[5].
Многие аристократки,носившие знаменитые дворянские фамилии, пытаясь выжить в новых условиях,начинали работать в модных домах, кто мастерицами, кто моделями, или, как ихтогда называли – манекенами. Некоторые открыли собственные дома моды. Такиерусские модные заведения появились в Харбине, Лондоне, Берлине, Нью-Йорке и,главным образом, Париже.
Среди русских модныхдомов 20-х годов крупнейшими были «Поль Каре» Ольги Эджертон, урожденной княжныЛобановой-Ростовской; «Тао», основанный княгинями Марией Сергеевной Трубецкой,Любовью Петровной Оболенской и Марией Митрофановной Анненковой; «Итеб» фрейлиныимператрицы Марии Федоровны Бетти Буззард, в девичестве баронессыГойнинген-Гюне; «Ирфе» основанный княгиней Ириной Юсуповой и ее мужем княземФеликсом Юсуповым; «Арданс» баронессы Кассандры Николаевны Аккурти фон Кенигсфельс»,были и другие.
С появлениемпринципиально нового силуэта женского платья изменилось и женское белье.Огромным спросом пользовались шёлковые панталончики, короткие прямыерубашки-комбинации или узенькие нижние юбки, к которым полагался тугой, несколькосплющивающий грудь бюстгальтер, помогающий формировать модную фигуру«а-ля-гарсон» и пояс для чулок.
Русские эмигранткиизготавливали великолепное женское белье ручной работы для многих модных домов.Некоторым удалось создать собственные ателье, такие как дом белья «Хитрово»,основанный Ольгой Александровной Хитрово, уроженки старинного дворянского рода;дом белья «Адлерберг», графини Любови Владимировны Адлерберг; дом белья «ЛорБелен», Ларисы Бейлиной и балерины Тамары Гамсахурдиа де Коби и др.
К сожалению, практическивсе модные дома, открытые русскими эмигрантами, просуществовали очень недолго.Русские аристократки имели отличный вкус, у них было чувство стиля и, какоказалось, умение трудиться и создавать собственные модели. Но все они были неважнымибизнесменами.
Знаменитые дома моды 20-хгодов такие как «Шанель», «Люсиль», «Люсьен Лелонг», «Поль Пуаре», «Агнесс»,«Мартиаль и Арманд» «Дреколь» и многие другие создавали модели «а-ля-рюс».Самые именитые кутюрье того времени сотрудничали с русскими мастерицами,использовали их в своих мастерских, покупали их изделия, а иногда и попростузаимствовали их идеи.
«Ревущие двадцатые»,«Золотые двадцатые», «Безумные двадцатые» — это годы переполненные стилем,утопающие в новизне, изменившие представление о женственности. Годы, положившиев сокровищницу мировой моды огромное количество новаторских идей, ставших современем вечными ценностями[6].
2. Эстетика Коко Шанельи избранного ею стиля в одежде
История жизни ВеликойМадемуазель Коко Шанель длинна, насыщена и интересна. О ней пишут книги, ставятспектакли, снимают фильмы, делают телевизионные передачи. Сейчас хочетсярассказать о ней, сконцентрировавшись на тех деталях, которые как искусственныйжемчуг унизывают бусы на шее Шанель — попросту, без которых магическая надпись«Шанель» не имела бы своего смысла.
Родилась она в 1883 годув совершенно нищей семье, которую и семьей то назвать было сложно — ее родителине были расписаны, у них не было даже собственного дома. Мать девочки раноумерла, и отец отдал ее в монастырский приют. Голод и холод монастыря научилиГабриэль быть сильной и справляться с любыми трудностями. Там она посещалакурсы белошвеек, где и получила первые азы ремесла. В 18 лет ее перевели впансион города Мулена. Она устроилась работать в магазин «У Cвятой Марии.Приданое и товары для новорожденных», где принимали также заказы наженскую и детскую одежду. Здесь она начала постигать азы искусства продаж,совмещая эту деятельность с… вечерами в богемном кабаре «Ротонда»,где она подрабатывала солисткой. Хотя «подрабатовала» — не вполневерное слово. Шанель нравилась атмосфера кулис. Она мечтала… о карьере певицы иприкладывала к этому много усилий, посещая уроки пения и танцев. Не смотря наслабый, даже хриплый голос, Габи была любимицей публики. Для своих выступленийна сцене в кабаре она сама себе шила костюмы и шляпки. Хоть она и не сталавыдающейся певицей, кабаре дало ей много всего, что потом пригодилось в жизни.Прежде всего, это ее всемирно известный псевдоним «Коко». Габриэльтак часто исполняла шлягеры того времени «Кто видел Коко вТрокадеро?» и «Ко-Ко-Ри-Ко», что и сама получила прозвище Коко(франц. — курочка, цыпленок), закрепившееся на всю жизнь[7].Здесь же она встретила молодого и очень богатого светского щеголя ЭтьенаБальсана и стала его содержанкой. Так Шанель вырвалась из оков бедности, попалав аристократический круг, ведь жили они в замке, в аристократическом предместьеПарижа — Виши.
Уже здесь Коко сильновыделялась из толпы кокоток. Она носила одежду из гардероба своего любовника — брюки для верховой езды и рубашки, спортивные джемперы и галстуки, доказывая,что женщина в мужской одежде выглядит более соблазнительно, чем в корсете ипышных платьях в стиле модерн. Она интуитивно связывала костюм с положениемженщины в обществе, с ее самоощущением в нем. Коко покупала готовые шляпки в«Галери Лафайетт» и переделывала, убирая лишний декор и обрезаяслишком широкие поля. Успех, которым пользовались ее костюмы, натолкнул К.Шанель на мысль открыть собственное дело. И это был ее единственный путь добитьсянезависимости, которой она так жаждала, ведь больше всего она боялась остатьсяжалкой содержанкой. Она выпросила у Бальсана его квартиру в Париже и сделалатам ателье шляпок. За год до Первой мировой войны с помощью своего новоговозлюбленного — богатого англичанина Артура Боя Копеля, ставшего трагическойлюбовью всей ее долгой и бурной жизни (в 1918г. Копель погиб в автокатастрофе),ее «бизнес» органично перерос в небольшое ателье модной одежды в«летней столице» Франции — престижном курорте Довилль, где парижанеобожали проводить уик-энды. В какой-то степени прорыв Шанель к вершинампредпринимательства стал возможен благодаря всеобщему несчастью — Первоймировой войне. В то время как фронт приближался к Парижу и различныенаправления бизнеса стремительно сворачивались, Шанель зарабатывала все большеи больше и, что не менее важно, приобретала известность. Богатые столичные дамыспасались от тягот войны как раз на курортах. А простые и элегантные фасоны,которые им здесь предложила Коко, как нельзя лучше подошли для суровоговремени, заставившего модниц забыть о пышных юбках и шляпах со страусинымиперьями. Именно в городке Довилль на улице Гонто-Бигон впервые появиласьвывеска «Моды Шанель», украшенная ныне известным всему миру логотипом- скрещенными буквами «С».
В годы войны очень яркопроявилось одно из главных качеств Шанель, позволившее ей завоевать свое местов бизнесе — колоссальная работоспособность. Она трудилась по 12-14 часов всутки, не чураясь черновой работы. В ней удивительным образом сочетались чертыартистической богемы с жесткой хваткой деловой женщины. Работала она запоем,порой третируя коллег и подчиненных своей бескомпромиссностью. Кстати, Коконикогда не рисовала свои модели. Она делала их с помощью ножниц и булавок прямона манекенщицах. «У меня был возраст и темперамент нового века, и онобратился именно ко мне, чтобы я выразила его через одежду»[8],- вспоминала Шанель в конце жизни. Уже к концу 1915 года она создала ателье вБиаррице со штатом более 300 человек. Этот курорт, расположенный вблизииспанской границы, был выбран не случайно. В невоюющей Испании было немалосостоятельных заказчиков. К Коко зачастили обитатели курортов Бильбао,Сан-Себастьян и даже особы испанского королевского двора. Габриэль Шанельникогда не испытывала недостатков в поклонниках. Среди них были такиевыдающиеся персоны, как Тулуз-Лотрек, Пабло Пикассо, Сергей Дягилев, Жан Кокто,Жан Марэ, Игорь Стравинский, Сальвадор Дали, Чарли Чаплин, Джон Кеннеди. Сдругой стороны, ее личная жизнь так и не сложилась. Артур Кэпел, ее перваялюбовь, погиб в автокатастрофе. Много лет спустя прямо на глазах Коко скончалсяот удара ее жених — известный художник и декоратор Поль Ириб. А когда ее рукипопросил герцог Вестминстерский, она ответила отказом: «На свете полновсяких герцогинь, но только одна Коко Шанель». О ней — одной из главныхгероинь светской хроники тех лет — говорили, что она разоряла своихвозлюбленных, ходили слухи о баснословных драгоценностях, полученных ею вподарок от расчувствовавшихся возлюбленных. Мужчины, окружавшие ее, такжевлияли на ее творчество. Так, с появлением князя Дмитрия Павловича Романова втворчестве Шанель началась «русская» эпоха: платья и пальто, украшенныевышивкой, стилизованные крестьянские рубашки, кушаки, женская шубка. А сгерцогом Вестминстерским пришел «британский» период. Появилисьтвидовые жакеты, напоминающие мужские пиджаки, костюмы, вязаные шерстяныесвитера и пуловеры внесли в ее стиль элегантность традиционных английскихмотивов.
Коко создавала моду,нарушая все правила приличия. Шанель стала олицетворением образа женщины своеговремени — «женщины-гарсон». Она сама носила все, что предлагаладругим. Бедная девочка-сиротка, она приводила в ужас окружающих своими«дурными» манерами — приучила белокожих светских дам загорать подпалящими лучами южного солнца (ее бронзовый загар полностью изменил понятие окрасоте женского тела и породил моду на солнечные ванны). Шанель первойрешительно остригла свои роскошные волосы и сделала короткую мальчишескуюстрижку.
Шанель вообще былагениальным экспериментатором во всем, кроме длины юбки: она считала, что колени- самая некрасивая часть женского тела, и юбка не должна быть выше колена.Много позже, уже в 60-е гг. она возмущалась мини-юбками, открывавшими женскиеколени, а значит, уродовавшими женщин.
И при жизни, и уже послесмерти ей ставили в вину то, что она не создает моду вообще, а одевает самусебя. Так оно и было. Но именно в этом секрет стиля Шанель. К ней шли, чтобыодеться подобно ей самой. Высокая, худенькая, с очень красивыми длинныминогами, с прямыми «египетскими» плечами и совершенно плоской грудью,Шанель была не только столь модным тогда секс-символом — «девчонкой-подростком», но и идеальной моделью, поэтому на ней всепрекрасно сидело, и она создавала одежду в первую очередь для себя, а затем длявсех остальных. Шанель носила сама и предлагала клиенткам простые, удобныекостюмы, прямые юбки с карманами, немнущиеся юбки-плиссе с длиной миди, длинныежакеты, туники «три четверти», расшитые искусственным жемчугом исоломкой, мужские смокинги с атласными лацканами, вязаные свитера и пуловеры,увлечение которыми стало новым «писком» в Высокой Моде.
Стиль Шанель стал оченьпопулярным, поскольку его пресловутая «видимая» простота (прямыелинии, простой и четкий крой) была доступной. Недаром она часто повторяла:«Мода становится модой только тогда, когда выходит на улицы». Шанельутверждала, что нет ничего унизительного в том, чтобы женщины одевались в одномстиле. Ее модели могли воспроизвести и неопытные портнихи в домашних условиях.Впервые обыкновенные женщины получили возможность следовать за модой, до этогодоступной лишь узкому кругу избранных. Впервые продемонстрированное в 1924 г.(по другим данным на пару лет позже) маленькое прямое свободное черное платьедо колена с простым круглым вырезом (позднее появились вырез каре, лодочкой иглубокое V-образное декольте на спине), напуском по линии талии и длиннымиузкими рукавами, без воротничка, пуговиц, шнурков, складок, оборок и бахромы,оно стало квинтэссенцией практичности, элегантности и минимализма, настоящейуниформой дам XX века. «Маленькое черное платье» со времен Шанельникогда не выходило из моды. В свое время американский журнал «Вог»предсказал: «Это „форд“ среди платьев» — и действительно,он все еще на ходу[9].
Благодаря Коко появилсяженский деловой костюм в том виде, к которому мы привыкли: пиджак в сочетании сюбкой и брюками, сшитыми из одной ткани и обязательно посаженными на подкладку.Под пиджак надевалась блузка как обязательный атрибут деловой женщины. Вскореюбки стали узкими, плотно обтягивающими фигуру и потребовали разреза сзади.Затем разрезы перекочевали на бедра и даже вперед. Так с легкой руки ГабриэльШанель был решен вечный женский вопрос: «Что я надену завтра наработу?»
В 30-е гг. все сновазаговорили о Коко Шанель — она на вершине успеха. Она предлагает новый вариантсвоего знаменитого костюма из джерси: темно-синий костюм с белой окантовкой:жакет до талии и прямая облегающая юбка на ладонь ниже колена. Сама Коко носилаего с блузкой, поясом и украшениями. Соперничая с экстравагантной ЭльзойСкья-парелли, Шанель создала три коллекции театрализованных тематическихкостюмов: брючный ансамбль с синим беретом, лихо сдвинутым набок; цыганскиеплатья в пол с кружевными оборками, «шу» (украшение из ленты в видерозетки) и яркими лентами и трехцветные платья. Любовь к театру определила ееуспех и в создании костюмов для театральных постановок. Шанель оставалась однимиз немногих французских кутюрье, чья репутация была настолько высока, что ее некоснулись запреты на ввоз в США предметов роскоши европейского производства,изданные правительством Рузвельта, проводившим политику поддержки отечественныхмонополий. Эти связи позволили ей продержаться в самые тяжелые годы и сохранитьсилы и энергию для вторичного восхождения на Олимп Высокой Моды в 1950-х гг. В1931 г. К. Шанель заключила беспрецедентный контракт на 1 млн. долларов сголливудской кинокомпанией «Мэтро-Голдвин-Майер», согласно которомуцелый год должна была создавать костюмы для кинозвезд. Владельцы компанииполагали, что это повысит интерес к кинопродукции, так как зритель придетсмотреть не только фильм, но и последние парижские моды. Однако продлевать этотконтракт К. Шанель не захотела, сказав, что «самый большой врагамериканцев — их плохой вкус».
Вторая мировая война,казалось, поставила крест на бизнесе Шанель. В 1939 году, как только началисьбои, она закрыла свой Дом моды (работу продолжал только парижский магазин) иуехала в нейтральную Швейцарию. После войны это обстоятельство оказалось не впользу Коко. И не только это. Общественное мнение не могло простить Коколюбовную связь с одним из немецких дипломатов и контакты с шефом СД ВальтеромШелленбергом. В 1943 году Шанель ходатайствовала через него о начале мирныхпереговоров между союзниками и немцами[10].
Обвинение вколлаборационизме — серьезный минус в бизнесе, когда вокруг все пребывают впатриотическом возбуждении. В 1945 году знаменитой основательнице модногобизнеса грозил арест. «Императрицу моды» спасло только личноевмешательство Черчилля. Однако первые восемь послевоенных лет она вынужденабыла провести в Швейцарии.
Но Шанель не была бысамой собой, если бы не попыталась подняться. Она снова перебралась в Париж и втайне от всех начала готовить новую коллекцию. А ведь именно в 50-е годы, когдауровень жизни в Европе значительно вырос, все кутюрье столкнулись с серьезнойпроблемой -необходимостью повернуть замкнутый мир Высокой Моды к массовомупотребителю, желавшему одеваться достойно и со вкусом; сделать моду по примеруамериканской «ready-to-wear» «высокопрофессиональной ипромышленной», т. е. модой прет-а-порте (по-франц. pret-a-porter -готовоеплатье высокого качества фабричного производства). Первой это поняла (илиинтуитивно почувствовала?) склонная к пророческим предсказаниям в мире модыВечная Мадемуазель Коко Шанель с ее твидовым женским костюмом-двойкой(бело-красным, бело-черным и красно-черным): узкая прямая юбка, жакет безлацканов и воротника, отделанный декоративной тесьмой, и шелковая блуза — небрежноэлегантный, ненавязчивый и нейтральный для любой женщины. Габриэль идеальночувствовала дух времени, знала все нюансы женской психологии («Красотаостается, а хорошенькая внешность исчезает. Но женщины почему-то не стремятсябыть красивыми, они хотят оставаться хорошенькими»[11],- ехидничала Шанель), легко предугадывая возможные перемены времени.
В 1954 году после15-летнего перерыва 71-летняя Мадемуазель, наконец, вернулась в мир ВысокойМоды, вновь открыв свой знаменитый Дом моды в самом центре Парижа — на Рю деКамбон, 31. Коко вернулась в идеальной одежде для… себя самой — элегантной,но уже пожилой дамы. Понадобился год, чтобы к Шанель вернулось прежнеемогущество. Клиентки, по крайней мере, наиболее состоятельная и«звездная» их часть, последовали отнюдь не за неофитами, а за Коко.Продажи росли на десятки процентов в год, открывались новые филиалы.«Мадемуазель», как, несмотря на 70-летний возраст, продолжали заглаза называть владелицу знаменитого брэнда, сфокусировала свой бизнес нанужной группе потребителей — людях с достатком выше среднего, обладающих вкусоми отдающих предпочтение разумной строгости[12]. Больше всего среди нихбыло американок. Шанель быстро поняла, что столица модного бизнеса переехала заокеан, и опередила конкурентов в борьбе за выгодную клиентуру. «У одеждыесть своя логика, нужно уважать ее. Экстравагантность „этих мсье“идет против логики, а сила американцев в том, что они не позволяют водить себяза нос», — говорила она. «Костюм-Шанель» переживает ренессанс.
Ставка на звезд себяоправдала. Наряды «от Шанель» предпочитали всем остальным певица ЭдитПиаф и киноактриса Роми Шнайдер. Вторую половину 50-х и все 60-е годы бизнесКоко Шанель поступательно развивался. «Мадемуазель» не только вернулаутраченные позиции — она победила в ужесточившейся до предела конкурентнойборьбе. Ее костюм пережил все потрясения в мире моды и стал первой базовоймоделью в наступающей эпохе «прет-а-порте», моды, вставшей напоточное производство. Миллионы различных копий костюма от Шанель можновстретить и сегодня в городах от Токио до Нью-Йорка. У Шанель снова одевалисьпервые леди Европы и Америки, кинодивы Ингрид Бергман, Роми Шнайдер и ЖаннаМоро. Так женщины снова отвоевали свое место среди дизайнеров, царивших в модепосле Второй мировой войны, а Коко, получившая в 1955 году премию НейманаМаркуса (аналог кинематографического «Оскара» в мире Высокой Моды),показала всему миру моды, что женщины лучше знают, что они хотят носить[13].
Наряды от Шанель великолепносмотрелись не только на прекрасно сложенных красавицах, но, что самое главное,на обычных женщинах любого возраста, которым хотелось выглядеть привлекательнои элегантно в любое время суток — и на работе, и вечером в театре илиресторане. При этом от них требовалось совсем немного: быть уверенными в себе иследить за собой, т. е. быть современными. В XX веке без этого нельзя — таксчитала Вечная Мадемуазель. На склоне лет обожествляемая в мире Высокой МодыКоко Шанель произнесла историческую фразу: «Всякая Мода выходит из моды,Стиль же — никогда...». Стиль Шанель — отказ от излишеств, того ненужного,что демонстрирует не женщину, а содержимое ее кошелька. Шанель -не толькоодежда, но и Стиль Жизни. Ее стиль -стиль вечной молодости, здоровья, столичнойэлегантности… Стиль Вечно Привлекательной Мадемуазель!
Вклад Габриэль Шанель — самого дальновидного модельера XX века — в историю моды можно оценить однойлаконичной фразой: «Она одевала XX век!»
По-настоящему практичнуюодежду первой сшила именно Габриэль Шанель. Она первой осознала, что качество,удобство и пропорции одежды могут сделать тело сексуально привлекательным, необнажая его, и прекрасно это воплотила в жизнь. Она создала одежду, котораясидела так хорошо, что о ней можно было забыть и сконцентрироваться наокружающем мире. Именно она создала Дом моды в современном понимании, занявшисьпроизводством не только одежды, но и украшений, аксессуаров и, конечно, духов.
Недаром знавшая толк вдухах Коко Шанель как-то сказала: «Духи -невидимый, но самый эффектныймодный аксессуар!». «Женщины не должны пахнуть розами»[14],- съязвив, добавила она и подарила им вечные «Шанель №5» в 1921 году.Это был запах не цветов, а лишь воображаемый запах камелии (на самом делередкие сорта камелии имеют запах). Так Шанель и в парфюмерии оказаласьпионеркой: впервые воображением модниц всего мира овладел не цветочный, аабстрактный запах.
Женщины сразу жераспознали в «Шанель №5» дух современности, а специалистыпровозгласили, что в истории парфюмерии существует два основных периода: до«Шанель ?5» и после них. До сегодняшнего дня эти духи в легендарномфлаконе от Энди Уорхола остаются самым продаваемым в мире ароматом (ароматом XXвека), являя собою нечто большее, чем просто аромат: это Стиль Жизни...
Две черные скрещенныебуквы «С» на белом фоне — фирменный знак Шанель — по сей деньостаются символом безупречного вкуса. Под влиянием Шанель и сегодня находятсясовременные французские модельеры. Она создала гардероб, которым женщиныпользуются до сих пор.
Габриэль Шанель умерлатихой смертью 10 января 1971 года в возрасте 88 лет в номере-люкс отеля«Ритц» в Париже, через дорогу от роскошно отделанного, известного навесь мир Дома Шанель. Доходы ее империи составляли 160 млн. долларов в год, а вее гардеробе было найдено всего три, но «очень стильных наряда», каксказала бы Великая Королева Моды.
В 1983г. владельцы Дома«Шанель» пригласили Карла Лагерфельда на должность арт-директора, ион стал создателем коллекций «от кутюр» и прет-а-порте.
К. Лагерфельд сумел нетолько изменить имидж Дома моды «Шанель», привлечь новых клиентов,сделать «стиль Шанель» современным, но и вместе с К. Лакруа вернутьутраченное влияние высокой моды. Модели «Шанель» в 1980-е гг.копировали и подделывали, наверное, больше, чем какую-либо другую марку.
В 1970-е гг. костюмыШанель утратили былую популярность и воспринимались как одежда дляреспектабельных дам. Доход приносили только духи. А.Вертаймер, ставший главойсемейной фирмы в 1974г., решил изменить ситуацию и провел реорганизацию с цельюукрепить имидж «Шанель» как эксклюзивной марки, производителя дорогихдухов и аксессуаров. Он активно боролся с подделками, сократил количествомагазинов, продававших духи «Шанель», открыл линию по производствукосметики. Все это совпало с начавшимся экономическим подъемом. Поворот кконсерватизму в политике и экономике вызвал настоящий бум классики — классические стили олицетворяли стабильность и традиционные ценности. Мода на«Шанель» началась стихийно — ученицы французских колледжей носилижакеты от костюмов в «стиле Шанель» своих мам и бабушек с джинсами,как и знаменитые платки «Гермес». Ситуация для возрождения«Шанель» складывалась благоприятная. Лагерфельду нужно было сделать«стиль Шанель» более современным — и он отбросил всю осторожность идаже вкус. «Можно пользоваться идеями прошлого, если смотреть на нихсовременным взглядом», — говорил он. И добавлял: «Шанель — это идея,но не абстрактная. Это идея, полная жизни, концепция, которой мы можемпользоваться сегодня, но ей нужно придать дух настоящего момента, забыв обуважении. Уважение авторитетов в моде — это конец моды».
К. Лагерфельд начал стого, что сделал коллекцию костюмов с мини-юбками. Это сразу вызвало сенсацию — все помнили, что Шанель не признавала короткие юбки. На обвинения в покушениина традиции Дома «Шанель» Лагерфельд отвечал, что теперь каждаяженщина может гордиться своими ногами и показывать их чаще и дольше, чем любуюдругую часть своего тела. Отказываясь тогда, по сути, от идеи классическойодежды, Лагерфельд сохранил стиль. С помощью узнаваемых элементов «стиляШанель» — кантов, металлических пуговиц и цепочек он любой вещи придавалвид «от Шанель»: мини-платьям и брючным костюмам, пальто и кожанымкурткам, бюстье и купальникам. Олицетворением современной женщины в «стилеШанель» стала манекенщица Инее де ля Фрессанж, которая отличалась отпривычного образа модели, так как была красива, образована и интеллектуальна,обладала чувством юмора, шутила со зрителями во время дефиле. Не случайно в1989г. мэры французских городов избрали ее новой Марианной — символом Франции.Инее де ля Фрессанж была лицом рекламной кампании новых духов «Coco»и лицом Дома «Шанель» до 1989г. К.Лагерфельд утверждал тогда, чтоИнее -та женщина, в которой воплощен образ Шанель. При создании коллекцийЛагерфельд вдохновлялся личными фотографиями Шанель, на которых она представалав необычном для своего времени виде — то в белых матросских брюках и черномджемпере, то в мужском твидовом пиджаке с подвернутыми рукавами, то втельняшке.
За коллекцию «откутюр» для «Шанель» в 1986г. К.Лагерфельд получил «Золотойнаперсток». В этой коллекции были костюмы с мини-юбками и короткимижакетами без застежки, отделанные кантами из металлических цепочек. В 1987г. онсделал костюмы в «стиле Шанель» из джинсовой ткани и трикотажныеплатья-майки с надписями. В первой половине 90-х гг. «Шанель» ожидалиеще более радикальные перемены — многие модели воспринимались как карикатуры на«стиль Шанель». В 1991 г. Лагерфельд соединил сверкающие жакеты соблегающими штанами велосипедиста, в 1992 г. предложил стеганые кожаные курткирокеров, в 1993 г. — традиционные жакеты в сочетании с мужским нижним бельем, в1994 г. — костюмы с бюстье из твида и шортами, в 1995 г. — твидовые жакеты сджинсами и костюмы из кожи. Появились кроссовки от «Шанель»,прозрачные «лодочки» и сапоги, виниловые сумки и колготки слоготипом. Кажется, что нет предела все новым и новым превращениям «стиляШанель».
Во второй половине десятилетияЛагерфельд уже никого не шокировал коллекциями «Шанель», но непереставал удивлять, демонстрируя коллекции в музее Родена или в плавательномбассейне. В конце 90-х гг. многие считали, что его стиль стал гораздо ближестилю самой Шанель — будь то безукоризненные твидовые костюмы или романтическиевечерние платья в стиле «бель эпок». Успех «стиля Шанель» умногочисленных клиенток во всем мире, особенно в США, подтверждает актуальностьименно такой интерпретации традиций.
Заключение
Именно Габриэль Шанель,которую позже назовут Коко — по названию песенок, которые в 20-е годы исполнялив заведении «Ротонд» в Мулен — заставила женщин задолго до этих летотказаться от длинных и тяжелых волос, которые им надоели до умопомрачения, иот корсетов. Она изобрела новое тело, освобожденное от обязанности имельвнушительный бюст, тонкую талию и массивные бедра. Она обратила лица женщин ксолнцу, дабы приобрести темный тон кожи, что было тогда в высшей степенинеприемлемо. Она еще больше укоротила юбки и позаимствовала удобство мужскойодежды, даже позволила обтянуть тело такой прозрачной материей, как трикотаж.
Она породила эстетикуженщин, увлеченных вихрем эмансипации, которые начали работать и пересталиподчиняться устаревшему стилю жизни. Ее простые модели были самыми дорогими вмире и, естественно, их могли носить лишь самые богатые женщины. Но Шанельнравилось копировать саму себя. Она разрабатывала много вариантов одной и тойже модели, утврждая, что нет ничего унизительного в том, чтобы женщиныодевались в одном стиле. Ее модели, неподражаемые в своей простоте, могливоспроизвести и неопытные портнихи в домашних условиях. Впервые обыкновенныеженщины получили возможность следовать за модой, до этого доступной лишь узкомукругу избранных.
Трудно еще что-тодобавить к вышесказанному. Действительно, становлению и развитию этогознаменитого брэнда способствовало много факторов, начиная с детства Коко: вбедности и насмешках над ней родилось колоссальное стремление добиться чего-тограндиозного в своей жизни. Этому желанию всегда помогали мужчины, окружавшиеШанель, которые становились не только спонсорами, стратегическими советниками,но и вдохновителями. Но главное было в самой Шанель: ее колоссальнаяработоспособность, смелое новаторство и та пресловутая «непохожесть»на всех остальных.
Список использованнойлитературы
1. Аброзе Е.А. Модав динамике культурных процессов Европы / Е.А. Аброзе. – СПб.: Нестор, 2005. –130 с.
2. Балдано И.Ц. МодаХХ века: энциклопедия / И.Ц. Балдано. – М.: ОЛМА- пресс, 2002. – 399 с.
3. Ермилова Д.История домов моды Уч. пособие для вузов. – М.: Академия, 2004.
4. Затулий А.И.Костюм и мода в системе современной культуры // Российская культура глазамимолодых ученых: сб. трудов / Акад. обществ. связей. – СПб.: Культ-информ-пресс,2003. – С. 60-73.
5. Козловский В. В.Модернизация: от равенства к свободе. СПб., 2005.
6. Костюм ХХ века отПоля Пуаре до Эмануэля Унгаро. – Москва: изд. ГИТИС, 2006.
7. Которн Н. Историямоды в ХХ веке / Н. Которн; пер. с англ. Л. Кныш. – М.: Тривиум.
8. Мода и дизайн:исторический опыт, новые технологии: материалы 9-й междунар. науч. конф., СПб.,4-7 июля 2006 г. / [отв. ред. Н.М. Калашникова]. – СПб.: СПГУТД, 2006. — 527 с.
9. Мода и стиль /под ред. В.А. Володина. – М.: Аванта +, 2002. – 480 с. – (Современнаяэнциклопедия Аванта).
10. От моды к моде: содержание и природамодных изменений // Мода и люди: новая теория моды и модного поведения / А.Б.Гофман. — 2-е изд. — М.: Издательский сервис: ГНОМ и Д, 2000. — С. 55-92.
11. Семашко И.И. Сто великих женщин. — М.: Вече, 2002.- 575 с.
12. Шарль Р.Э. Непостижимая Шанель. М.:Прогресс-Литера; Смоленск: Русич,1995. С. 261.
Размещено на аllbest.ru